Виды галстуков: какие бывают галстуки, из чего они сделаны и какой длины и ширины должен быть галстук

Галстук, пожалуй, самая необязательная вещь мужского гардероба. Без него можно прожить целую жизнь, включая свадьбы, деловые встречи и походы в театр. И всё же по галстуку человека часто читают быстрее, чем по костюму: ширина, фактура, рисунок и манера носить выдают привычки, возрастные пристрастия и отношение к собственной внешности. В нашем ателье мы каждый день видим, как небольшой кусок шёлка меняет впечатление от вполне знакомого костюма.

Что такое галстук: определение по ГОСТу и русским словарям

У галстука есть любопытная особенность. Все знают, как он выглядит, но попытка дать ему точное определение быстро приводит к разногласиям. Причём спорят даже государственные стандарты.

ГОСТ 17037-2022 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения», введённый приказом Росстандарта от 28 сентября 2022 года № 1005-ст и действующий с 1 апреля 2023 года, определяет галстук в статье 152 следующим образом: «Изделие, имеющее вид узла или банта спереди, завязываемое или застегиваемое вокруг шеи или воротника».

Определение довольно широкое. Под него попадает привычный длинный галстук, бабочка и некоторые другие шейные аксессуары. Ещё интереснее место этой статьи в документе. Галстук помещён в раздел «Изделия, не относящиеся к одежде», рядом с носовым платком и полотенцем. Формально государственный стандарт отделяет его от собственно одежды.

ГОСТ 22977-89 «Детали швейных изделий. Термины и определения», действующий с 1 января 1991 года, предлагает другую формулировку. В термине 43 галстук описан как деталь швейного изделия для декоративного оформления в виде широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами. Соседний термин 42 посвящён банту: ленте, завязанной в несколько петель.

Здесь есть тонкость. Первый стандарт рассматривает галстук как самостоятельное изделие. Второй занимается деталями одежды, поэтому определяет галстук как декоративную деталь. Оба документа вполне последовательны внутри собственных задач.

Русские словари обходятся с предметом свободнее.

Ушаков называет галстуком бант или повязку из ленты, завязываемую вокруг воротничка, а также устаревший шейный платок. У Ожегова это повязка из широкой ленты, завязываемая узлом или бантом. Малый академический словарь говорит о полоске ткани, охватывающей шею под воротничком рубашки или блузы.

Особенно хорош Даль. В его словаре галстук, или галстух, назван шейным платком, повязкой около шеи, преимущественно мужской. Там же обнаруживаются два почти исчезнувших слова: «галстучник», то есть мастер по изготовлению галстуков, и «подгалстучник», особая подкладка для шейной повязки.

Слово «галстучник» заслуживает возвращения хотя бы в профессиональный разговор. В нём слышится время, когда изготовление этой небольшой вещи считалось отдельным ремеслом.

Историю самого русского названия исследовал Макс Фасмер. По его этимологическому словарю, форма «галздуки» встречается уже в 1705 году, в эпоху Петра I. Позднее у Пушкина употребляется «галстух». Первоначальным источником было нидерландское halsdoek, затем закрепилось влияние немецкого Halstuch. Оба слова означают шейный платок. В русском языке название встречается и в Морском уставе 1724 года.

Получается занятная биография: название пришло из языков североевропейской морской и военной культуры, а сам предмет постепенно превратился в одну из самых узнаваемых деталей городского мужского костюма.

Откуда взялся галстук: хорватские кавалеристы, кружево и первые краваты

Историю галстука принято начинать с хорватских солдат. В целом это обоснованно, хотя подробности часто обрастают красивыми выдумками.

Online Etymology Dictionary фиксирует слово cravat в 1650-е годы. Оно пришло через французское cravate и немецкое Krabate от сербохорватского Hrvat, то есть «хорват». Английский Merriam-Webster относит первое известное употребление cravat приблизительно к 1656 году.

Мода возникла как подражание льняным шейным платкам солдат лёгкой кавалерии, служивших Католической лиге во время Тридцатилетней войны. При этом название относилось к более широкому кругу кавалеристов с габсбургской Военной границы. Среди них были хорваты, венгры, сербы и представители других народов.

В интернете часто пересказывают историю о Людовике XIV, который будто бы в 1636 году увидел хорватский полк Royal Cravattes и ввёл шейные платки в придворную моду. У этой версии нет подтверждённого первоисточника. К тому же Людовик XIV родился в 1638 году. История рассыпается уже при проверке дат.

Достоверная историческая рамка скромнее: 1650-е годы, хорватская лёгкая кавалерия и постепенное распространение шейной повязки в европейской моде.

Как быстро военный предмет превратился в дорогую декоративную вещь, показывает экспонат Музея Виктории и Альберта под инвентарным номером T.158-1992.

Это кружевной крават, изготовленный в Венеции в 1690-е годы. Его общая длина составляет 1830 мм. Муслиновая часть имеет размеры 1450 на 350 мм, кружевные концы достигают 190 на 352 мм каждый. Для изготовления использовано игольное кружево.

Музей отмечает, что в 1660-е годы венецианское игольное кружево стало особенно модным и занимало верхнюю часть рынка мужского и женского костюма.

Полтора с лишним метра муслина и кружево ручной работы дают представление о том, насколько далеко шейный платок ушёл от своего первоначального военного назначения. Он стал предметом, по которому можно было судить о достатке и вкусе владельца.

Современное английское слово necktie появляется значительно позже. Online Etymology Dictionary и Merriam-Webster независимо датируют его 1838 годом. Оно обозначало узкую полосу шёлка, атласа или другого материала, которую носили вокруг шеи и завязывали спереди.

При этом слово tie в галстучном значении известно уже к 1761 году. Выражение black-tie в значении формального мужского костюма фиксируется с 1848 года, а old school tie в переносном смысле появляется в 1938 году.

За этими словами просматривается постепенная перемена роли галстука. Из шейного платка он превращается в устойчивую часть мужского костюма, а затем и в знак принадлежности к определённому кругу.

Галстук four-in-hand и патент Джесси Лангсдорфа

Современный длинный галстук часто называют four-in-hand. Термин знаком портным и любителям классической одежды прежде всего по названию узла.

Merriam-Webster даёт выражению два значения. Первое связано с экипажем, запряжённым четвёркой лошадей, которыми управляет один человек. Такое употребление впервые зафиксировано в 1793 году. Второе описывает галстук со скользящим узлом и длинными концами, вертикально перекрывающими друг друга спереди.

Дата появления галстучного значения в словаре отсутствует. Там же нет подтверждения популярной версии, согласно которой название произошло от клуба Four-in-Hand Club. Совпадение названий известно, но документально установленной истории их связи словарь не даёт.

Гораздо важнее для современного галстука имя Джесси Э. Лангсдорфа.

12 апреля 1922 года нью-йоркский изобретатель подал заявку на патент США № 1 447 090 под названием Necktie, регистрационный номер 551,918. Патент был выдан 27 февраля 1923 года.

Лангсдорф занимался вполне практической проблемой. Галстук при носке испытывает растяжение, особенно в области узла. Если ткань, прокладка и соединительная строчка ведут себя по-разному, изделие деформируется, теряет форму или повреждается.

Изобретатель предложил конструкцию, в которой внешняя ткань и упругая тканая прокладка могут растягиваться согласованно. В патенте описаны узкая шейная часть, сужающиеся концы, внутренние сгибы и свободная строчка, способная проскальзывать при растяжении.

Отдельно Лангсдорф указывает, что материал предпочтительно кроить по косой. Такой крой придаёт телу галстука определённую эластичность.

Сама прокладка состоит из широких элементов для завязываемых частей и узкого элемента, проходящего через шейную часть. Свободная строчка позволяет конструкции двигаться и возвращаться в исходное положение.

Это важный момент для понимания качества. Галстук должен сохранять форму после многократного использования. Его внутреннее устройство определяет, насколько хорошо он справляется с этой задачей.

В популярных исторических обзорах часто пишут, что Лангсдорф изобрёл галстук из трёх деталей, выкроенных под углом 45 градусов. В тексте патента действительно есть косой крой, но формулировки о трёх деталях там нет.

Современные производители нередко используют трёхчастную конструкцию. Однако приписывать именно её изобретение патенту Лангсдорфа было бы неточно.

Иногда встречается и дата 1926 год. Например, она приведена в одном из материалов Gentleman’s Gazette. Сам патент даёт точную последовательность: заявка в 1922 году, выдача в 1923-м.

История Лангсдорфа интересна тем, что за привычной вещью обнаруживается серьёзная инженерная задача. Удачный галстук требует точного взаимодействия ткани, прокладки, кроя и шва.

Виды галстуков по рисунку: полоска, клубный мотив, медальон, крапинка и пейсли

Когда нас спрашивают, какие бывают галстуки, разговор обычно начинается с рисунка. Именно его замечают первым. При этом названия рисунков часто несут исторический смысл, который давно перестал быть очевидным.

Полосатый, репсовый и полковой галстук

Диагональная полоска принадлежит к самым устойчивым рисункам мужского гардероба.

В английской традиции такие галстуки связаны с военными полками и учебными заведениями. Brooks Brothers на официальной странице модели BB#5 Rep Tie относит классические репсовые галстуки к началу XX века и напоминает об их связи с британской военной формой.

Марка также утверждает, что в 1902 году изменила направление полос, адаптируя рисунок для американского рынка. Эта конкретная дата приводится самой Brooks Brothers.

Направление полос подробно объясняют Gentleman’s Gazette и Drake’s. В английской традиции они идут от левого плеча владельца к правому бедру. В американской направление зеркальное.

Сегодня практического значения эта разница почти не имеет. По направлению полосы невозможно надёжно определить происхождение конкретного галстука или его владельца.

Репсовая полоса использует как минимум два цвета. Её ритм создаёт диагональное движение, благодаря которому даже довольно спокойный галстук хорошо читается на расстоянии.

Слово repp одновременно обозначает определённую ткань. Поэтому репсовый галстук может описываться и по рисунку, и по переплетению. Эти значения стоит различать.

Клубный галстук

Клубный галстук, или club tie, обычно украшен небольшим повторяющимся эмблемным мотивом. Это могут быть условные знаки, символы объединения или декоративные изображения, расположенные с определённым интервалом.

Термин широко используется в торговле и разговоре о мужской одежде. При этом отдельных словарных статей club tie нет в Merriam-Webster, Cambridge и Oxford.

Историю происхождения предлагает Дерек Гай в материале Put This On от 24 мая 2011 года. По его версии, около 1880 года преподаватели Оксфорда начали снимать ленты со своих соломенных шляп и повязывать их на шею. Постепенно обычай распространился по другим учебным заведениям.

Это интересная версия, но её следует воспринимать именно как рассказ исследователя мужской одежды. Документального подтверждения конкретного эпизода в приведённом источнике нет.

Сегодня клубный рисунок давно существует за пределами учебных заведений и закрытых обществ. Повторяющиеся маленькие эмблемы стали самостоятельным декоративным языком.

Медальон и крапинка

Медальон обычно строится вокруг небольшого повторяющегося орнаментального элемента. Рисунок может быть геометрическим или более сложным, с несколькими линиями и внутренними деталями.

Крапинка гораздо сдержаннее. Небольшие точки распределяются по поверхности ткани с определённым шагом. В результате рисунок воспринимается как ритм, а с расстояния может почти исчезать.

В готовой линейке ATELIER 23 есть бордовый и зелёный галстуки с медальонами, а также синий, шоколадный и бордовый варианты в крапинку.

Мы любим подобные рисунки за их масштаб. Они позволяют рассмотреть ткань вблизи, сохраняя цельное впечатление на расстоянии.

Пейсли и цветочный орнамент

Пейсли узнаётся по характерным изогнутым элементам. В мужских галстуках этот рисунок может быть достаточно крупным либо складываться в плотную сеть небольших деталей.

Цветочный орнамент строится на растительных формах. Он может быть почти геометрическим или сохранять узнаваемые очертания цветов и листьев.

Особую группу составляет ancient madder.

Дерек Гай в материале Put This On от 25 мая 2011 года описывает такие галстуки как изделия с пейсли и геометрическими рисунками, напечатанными на особом шёлке gum-twill. Его поверхность обладает так называемым chalk hand, мягким, слегка пудровым ощущением при прикосновении.

Характерная палитра включает горчичный, приглушённый нефритовый и выцветший индиго. Название здесь связано с определённой эстетикой рисунка, цвета и поверхности.

Рядом стоит понятие foulard. Merriam-Webster определяет фуляр как лёгкий шёлк простого или саржевого переплетения, обычно с печатным рисунком. Первое известное употребление слова датируется 1785 годом.

Получается, что виды мужских галстуков по рисунку и по материалу постоянно пересекаются. Пейсли может быть напечатан на разных тканях, а один и тот же фуляр способен нести совершенно разные орнаменты.

Из чего делают галстуки: шёлк, шерсть, кашемир, лён и хлопок

Материал галстука определяет его поверхность, вес, пластичность и поведение в узле. Два изделия одинаковой ширины могут выглядеть совершенно по-разному из-за состава ткани.

В классической мужской одежде особое место занимает шёлк. Он позволяет создавать гладкие и фактурные поверхности, тканые и печатные рисунки, плотные и сравнительно лёгкие конструкции.

Однако шёлком ассортимент материалов не ограничивается.

Drake’s перечисляет среди тканей для внешней оболочки галстука шёлк, шерсть, лён, хлопок и различные смеси. Дерек Гай добавляет к этому перечню кашемир.

Шерстяной галстук обычно обладает более спокойной, матовой поверхностью. Его характер определяется видом шерстяной ткани и способом обработки.

Кашемир даёт мягкую фактуру, которая особенно заметна при прикосновении. Для галстука важны также плотность и пластичность полотна.

Лён имеет собственный характер поверхности. Он может выглядеть более свободно, чем гладкий шёлк, и сохраняет особенности натурального волокна.

Хлопок встречается в галстуках как самостоятельный материал и в смесях.

Дерек Гай предлагает простое сезонное разделение: шерсть для осени и зимы, лён для весны и лета. Это удобная традиционная схема, хотя фактический выбор зависит и от конкретной ткани.

В нашем ателье мы особенно внимательно смотрим на поведение материала после завязывания. Один шёлк образует мягкие складки, другой держит более отчётливую форму. Третий кажется лёгким в руках, но благодаря внутренней конструкции обладает заметным объёмом.

Надпись «100% шёлк» сообщает состав внешней ткани. Она ещё ничего не говорит о качестве прокладки, способе соединения деталей и характере строчки.

Поэтому разговор о материале неизбежно переходит к переплетению.

Переплетения галстучных тканей: репс, гренадин, твил, шантунг, файль, баратея и жаккард

Один из самых интересных способов различать виды галстуков связан с устройством самой ткани.

Переплетение определяет, как нити основы и утка пересекаются между собой. От этого зависит рельеф поверхности, плотность, характер блеска и способность материала образовывать складки.

Репс, или repp

Merriam-Webster определяет репс как ткань простого переплетения с выраженными округлыми поперечными рубчиками.

Drake’s описывает шёлковый репс через тонкие тканые рубчики на поверхности. Именно они создают узнаваемую фактуру.

Репсовая ткань часто встречается в полосатых галстуках, но сам термин относится прежде всего к переплетению. Полоска и репс могут существовать отдельно друг от друга.

Гренадин, или grenadine

Гренадин относится к самым интересным галстучным тканям. Merriam-Webster определяет его как ткань открытого переплетения из различных волокон. Первое употребление слова датируется 1826 годом.

Drake’s описывает шёлковый гренадин как лёгкое открытое переплетение, напоминающее марлю. Его изготавливают на жаккардовых станках из шёлка высокой крутки. Чаще всего такие галстуки однотонные.

У гренадина различают две основные фактуры.

Garza grossa имеет крупное, открытое переплетение. Отдельные элементы ткани хорошо заметны, поверхность кажется рыхлой и объёмной.

Garza fina отличается более мелким и плотным переплетением. Внешне она выглядит тоньше и спокойнее.

Эти различия описывают Gentleman’s Gazette и Дерек Гай. Последний замечает, что в крупном переплетении нити шёлка со временем могут немного смещаться.

Turnbull and Asser сравнивает вид гренадина с трикотажем и отмечает способность конструкции сохранять форму и уменьшать смещение нитей.

В гренадине особенно хорошо видна роль переплетения. Рисунок может отсутствовать полностью, а поверхность всё равно остаётся выразительной.

Твил, или twill

Твилом называют саржевое переплетение. Согласно Merriam-Webster, уточная нить проходит над одной и под двумя или более нитями основы, образуя диагональный рисунок.

Слово фиксируется уже в XIV веке.

Диагональ твилла может быть очень тонкой либо достаточно заметной. В галстуках это переплетение используют и для однотонных тканей, и для материалов с печатным орнаментом.

Шантунг, или shantung

Шантунг имеет простое переплетение и слегка неровную поверхность. Характерные утолщения возникают в уточной пряже.

Merriam-Webster относит первое употребление слова приблизительно к 1882 году.

Drake’s отмечает, что из-за неровностей пряжи каждый галстук из шантунга приобретает собственный характер. Даже при одинаковом рисунке поверхность двух изделий может немного различаться.

Файль, или faille

Файль — плотная, слегка блестящая ткань с небольшими рубчиками по утку.

Слово известно с 1869 года. Такая поверхность создаёт сдержанный рельеф, который заметен прежде всего при изменении освещения.

Баратея, или barathea

Баратея отличается ломаным рубчатым переплетением и зернистой поверхностью.

По Merriam-Webster, её изготавливают из шёлка, камвольной шерсти или синтетических волокон. Первое употребление названия датируется 1752 годом.

Зернистая фактура баратеи даёт совершенно другое впечатление, чем гладкий атлас. Поэтому две ткани одного цвета могут существенно различаться по характеру поверхности.

Жаккард, или jacquard

Жаккардом называют ткань сложного узорчатого переплетения. Рисунок возникает непосредственно при ткачестве.

Merriam-Webster датирует первое употребление слова 1890 годом. Название связано с французским механиком Жозефом-Мари Жаккаром, жившим в 1752–1834 годах.

Жаккардовая техника позволяет создавать сложные повторяющиеся мотивы и менять восприятие поверхности за счёт переплетения нитей.

Для галстука это особенно важно. Тканый орнамент обладает собственной глубиной и рельефом. Печатный рисунок строится иначе, поскольку изображение наносится на уже изготовленное полотно.

Вязаный галстук: квадратный конец и другая фактура

Вязаный галстук узнаётся почти мгновенно. У него обычно прямая форма, выраженная фактура и квадратный конец.

Drake’s описывает процесс изготовления через прядение и окрашивание пряжи, которую затем вяжут на станках столетнего возраста. В результате получается полотно с характерной поверхностью.

Вязаные галстуки часто бывают однотонными. Их выразительность заключена в самом материале.

Дерек Гай разделяет их на три основные группы: мягкие шёлковые, более жёсткие, или «хрустящие», шёлковые и шерстяные. Все они обладают более свободным характером по сравнению с большинством гладких тканых галстуков.

Gentleman’s Gazette напоминает, что исторически вязаный галстук мог восприниматься как деревенский аксессуар или доступный способ одеться прилично без дорогого шёлка. Сегодня его изготавливают также из синтетических материалов.

Одно из практических достоинств вязаных галстуков связано с поездками. Благодаря своей структуре они обычно меньше мнутся.

Turnbull and Asser выпускает вязаный шёлковый галстук шириной 7,5 см, изготовленный вручную в Италии. Его конец имеет прямой срез.

Музей Виктории и Альберта хранит любопытный исторический образец. Галстук Turnbull and Asser из красной альпаки, инвентарный номер T.361-1979, относится к 1960-м годам. Он изготовлен машинной вязкой, имеет квадратные концы, длину 133 см и ширину 8,5 см.

Рядом можно поставить другой музейный предмет, T.52-2008. Это тканый шерстяной галстук с квадратными концами и бахромой, также относящийся к 1960-м годам. Его длина составляет 133 см, ширина меняется от 2,4 до 3,8 см. Он принадлежал архитектору Невиллу Кондеру.

Второй пример напоминает, что квадратный конец встречается и у тканых галстуков. Одной формы недостаточно, чтобы определить технологию изготовления.

Вязаный галстук мы воспринимаем как самостоятельную категорию мужских аксессуаров. Он сохраняет привычную вертикаль длинного галстука, но благодаря фактуре выглядит заметно свободнее.

Галстук-бабочка: виды, формы и исторические образцы

Галстук-бабочка давно живёт собственной жизнью. Его конструкция, форма и правила ношения отличаются от длинного галстука.

В английском языке название bow tie фиксируется Online Etymology Dictionary к 1887 году. Merriam-Webster даёт 1890 год. Разница невелика, но она показывает, что даже словари расходятся в датировке привычного термина.

Gentleman’s Gazette в руководстве от 27 августа 2018 года выделяет три категории бабочек.

Первая называется pre-tied. Это заранее завязанная бабочка, включая варианты, которые крепятся с помощью клипсы.

Вторая категория, self-tie, означает бабочку-самовяз. Такие модели могут иметь механизм регулировки длины или съёмный клип.

Третья категория, fixed-length self-tie, отличается фиксированной длиной. Её используют в том числе с вечерней одеждой и воротником-крылышком, когда шейная часть аксессуара остаётся видимой.

Butterfly и batwing

Среди форм выделяют butterfly и batwing.

Butterfly обладает характерными расширениями, создающими привычный силуэт бабочки.

Batwing выглядит более прямой и узкой. Её форма напоминает небольшую горизонтальную ленту.

Виды галстуков-бабочек различаются также по материалу. Особенно важна плотность переплетения. Gentleman’s Gazette советует учитывать, что бабочка находится близко к щетине. Рыхлые ткани, включая некоторые виды гренадина, могут чаще цепляться за волоски.

Хороший музейный пример показывает, насколько разнообразной бывает форма и декоративная обработка.

В коллекции Виктории и Альберта хранится бабочка Turnbull and Asser 1960-х годов, инвентарный номер T.362-1979. Она изготовлена из печатного шёлка в эстетике оп-арта, причём два банта имеют разные рисунки. Ширина составляет 12,6 см, высота 7,6 см.

Это довольно выразительный аксессуар, связанный с визуальными экспериментами своего десятилетия.

В готовой линейке ATELIER 23 мы придерживаемся другого характера. Наша бабочка чёрная, выполнена вручную из 100% шёлкового атласа. Гладкая поверхность и традиционный материал соответствуют её вечернему назначению.

Бабочка занимает в мужском гардеробе особое положение. Для некоторых формальных дресс-кодов она обязательна, тогда как длинный галстук исключён.

Аскот, крават и боло: другие виды шейных галстуков

За пределами привычного длинного галстука существует несколько самостоятельных разновидностей шейных аксессуаров.

Их названия иногда пересекаются в словарях, хотя практика ношения может различаться довольно строго.

Аскот и крават

Слово ascot в галстучном значении Online Etymology Dictionary фиксирует в 1889 году. Название происходит от деревни Аскот возле Виндзора, в Беркшире.

Благодаря известному ипподрому название стало ассоциироваться с одеждой, которую носили на соответствующих мероприятиях.

Merriam-Webster датирует первое употребление 1894 годом и определяет аскот как широкий шейный шарф, проходящий петлёй под подбородком.

Oxford Learner’s даёт для ascot и cravat почти одинаковые определения. В Cambridge ситуация сходная. Merriam-Webster проводит между ними более отчётливое различие.

Но особенно интересно посмотреть на требования самого Аскота.

Debrett’s в материале All about Ascot, опубликованном 20 июня 2023 года и обновлённом 18 июня 2025 года, указывает, что в Royal Enclosure мужчины должны носить чёрный или серый утренний костюм с жилетом и галстуком. Краваты прямо запрещены.

Получается небольшой исторический парадокс. Аксессуар носит название знаменитого ипподрома, но в наиболее формальной зоне самого ипподрома его носить нельзя.

В Queen Anne Enclosure предусмотрены костюм, рубашка и галстук. Носки также обязательны.

История места начинается 11 августа 1711 года, когда по инициативе королевы Анны состоялись первые скачки. Royal Enclosure существует в нынешнем виде с 1822 года, а Royal Procession проводится с 1825 года.

Эти даты напоминают, насколько тесно история мужской одежды связана с общественными ритуалами.

Боло, или bolo tie

Боло выглядит совершенно иначе. Это шнур, охватывающий шею, с декоративной застёжкой, которая фиксирует его положение.

Merriam-Webster определяет bolo tie именно через шнур и декоративную застёжку. Первое известное употребление термина датируется 1954 годом.

Интересно сравнить его со string tie. Merriam-Webster называет так узкий галстук и фиксирует термин уже в 1886 году. Cambridge, напротив, даёт для bolo tie и string tie одинаковые определения.

Разница в словарях показывает, что границы между разновидностями шейных аксессуаров не всегда универсальны.

У боло есть и официальный статус. Параграф 41-857 Свода законов Аризоны устанавливает его как официальный шейный аксессуар штата. В юридическом тексте использовано написание Bola tie.

Так галстук оказался предметом государственного символического признания.

Регат и матросский галстук: советский ГОСТ

В российской истории галстука существует отдельная техническая традиция, связанная с военной формой.

ГОСТ 28847-90 «Галстуки для военнослужащих. Технические условия» был утверждён постановлением от 29 декабря 1990 года и действует с 1 января 1992 года. Документ переиздан в ноябре 2004 года.

Это действующий специализированный ГОСТ на галстуки.

Стандарт выделяет три типа. Типы А и Б относятся к галстукам-регатам. Тип В обозначает матросский галстук.

Галстук-регат

Регат имеет готовый узел и шейную часть с фурнитурой.

Согласно пункту 1.3.2, галстуки типов А и Б состоят из основной детали, узла и шейки. Широкий конец заканчивается углом, боковые стороны наклонные.

Шейка включает основную ткань, эластичную тесьму и металлическую фурнитуру.

В таблице 1 стандарт устанавливает размеры регата. Ширина широкого конца составляет 8,0 см с допуском 0,4 см. Ширина верхней части узла равна 5,6 см, высота узла 4,0 см, ширина шейки 1,5 см.

Длина основной части галстука составляет 40 см, а длина тканевой шейки вместе с узлом 19 см.

В приложении 2 отдельно объясняется способ измерения: длину определяют по прямой от мыса широкого конца до верхнего края узла.

Особенно интересен пункт 1.5.1. Он требует выкраивать верх основной детали под углом 45 градусов к нити основы ткани. Шейку, узел и прокладку выкраивают в долевом направлении.

Косой крой, который Лангсдорф в патенте 1922 года называл предпочтительным, здесь стал обязательным техническим требованием.

Пункт 1.5.2 устанавливает и особенности крепления прокладки. Её притачивают к основной детали накладным швом с открытым срезом на расстоянии 0,5–0,7 см от внутреннего среза.

Военный стандарт подробно описывает устройство аксессуара, который в гражданской одежде обычно выбирают исключительно по внешнему виду.

Матросский галстук

Тип В имеет другую конструкцию. Согласно пункту 1.3.3, он состоит из стойки и нагрудника, выполняется на подкладке, а стойка воротника застёгивается на металлические крючок и петлю.

Матросский галстук предусмотрен в восьми размерах по обхвату шеи от 37 до 44.

Длина стойки меняется от 38 до 45 см. Её ширина посередине составляет 5,0 см, в концах 3,5 см.

Длина нагрудника посередине находится в пределах 12,0–15,5 см. Ширина по линии соединения со стойкой составляет от 18,5 до 22,0 см.

Эти параметры показывают, насколько далеко матросский галстук по конструкции отстоит от привычного гражданского.

Есть и неожиданное совпадение. Ширина конца регата по ГОСТу составляет 8 см. Именно такую ширину сегодня используют в стандартных моделях Drake’s и Shibumi.

Разумеется, это разные изделия, но сама цифра оказалась удивительно устойчивой.

Как называются части галстука: лопасть, шейка, оболочка и прокладка

Хороший галстук кажется простой вещью. На самом деле он состоит из нескольких деталей, каждая из которых отвечает за определённое свойство.

Понимание конструкции полезно даже человеку, который никогда не собирается заниматься пошивом.

Blade: широкий и узкий концы

Английское слово blade обозначает лопасть галстука.

Gentleman’s Gazette использует выражения front wide blade и back slim blade: передняя широкая и задняя узкая лопасти.

Permanent Style в материале о раскрое галстуков Drake’s от 13 ноября 2009 года описывает конструкцию из двух лопастей и шейной детали.

The Rake называет третью часть neck или gusset.

Таким образом, оба конца могут называться blade. Распространённое объяснение, будто широкий конец обязательно называется apron, а узкий blade, не соответствует терминологии этих источников.

Слово apron действительно встречается в патентной литературе, в частности в патенте US6076188A как обозначение передней широкой части. Но это отдельное употребление.

Brooks Brothers описывает собственную конструкцию через три детали шёлка, две детали подкладки концов и одну внутреннюю прокладку. Марка также указывает на семнадцать различных операций изготовления.

Envelope, или shell

Envelope и shell означают внешнюю оболочку галстука.

Дерек Гай в материале Put This On от 17 мая 2011 года перечисляет материалы, из которых её изготавливают: шёлк, шерсть, кашемир, лён и хлопок.

Именно оболочку мы видим и трогаем. Её фактура, рисунок и пластичность во многом определяют впечатление от изделия.

Keeper: шлёвка на изнанке

Keeper — небольшая шлёвка, расположенная на задней стороне широкого конца.

В неё можно продеть узкий конец галстука.

По объяснению Дерека Гая, шлёвку делают из фирменной этикетки либо из основной ткани. Во втором случае её называют self-loop или self-keeper.

Gentleman’s Gazette в материале о признаках качества галстука прямо утверждает, что наличие и устройство шлёвки сами по себе ничего не говорят о качестве.

Более того, некоторые любители классической одежды сознательно оставляют задний конец свободным. Такой приём описывают Permanent Style и Put This On.

Tipping: отделка изнанки концов

Tipping называют ткань, которой закрывают изнаночную сторону концов галстука.

Дерек Гай отмечает, что машинная строчка такой отделки обычно поднимается вверх примерно на три-четыре дюйма.

Если галстук имеет обозначение self-tipped, значит, отделка выполнена из той же ткани, что и основная оболочка.

The Rake описывает распространённый вариант с фирменным вискозным жаккардом в тон.

У некоторых галстуков отделка концов отсутствует. Тогда края могут быть подрублены вручную.

Interlining: внутренняя прокладка

Interlining является внутренней прокладкой, которая помогает галстуку держать форму.

В патенте US5870776A она описана как структурный хребет изделия.

Дерек Гай подчёркивает, что прокладка образует тело большинства галстуков. В качественных моделях часто используют шерсть, поскольку она обладает хорошей способностью восстанавливать форму.

Gentleman’s Gazette рекомендует натуральные материалы, в частности шерсть и хлопок. Издание также обращает внимание на распространённое заблуждение: толстый галстук автоматически кажется добротным.

На практике излишняя толщина может возникать из-за дешёвой синтетической прокладки.

Permanent Style в материале о производстве Drake’s от 23 ноября 2009 года описывает прокладку из смеси шерсти и хлопка. Её располагают более шероховатой стороной к внешней ткани, подбирая вес и плотность в соответствии с шёлком.

Хорошая конструкция требует равновесия. Слишком тяжёлая прокладка способна изменить характер лёгкой ткани, а недостаточно плотная может не дать нужной формы.

Ручная строчка, закрепка и косой крой: что определяет качество галстука

Качество галстука часто пытаются определить по внешним признакам. Смотрят на толщину, этикетку, количество сгибов и наличие шлёвки.

Гораздо полезнее разобраться в том, как изделие собрано.

Bar tack: закрепка

Bar tack называется закрепочный шов.

Permanent Style описывает его как первый фиксирующий стежок у широкого конца, который соединяет внутреннюю прокладку, обе стороны галстука и отделку изнанки.

Дерек Гай отмечает, что ручные закрепки на обоих концах способны удерживать конструкцию прочнее обычной строчки.

Это маленькая деталь, но на неё приходится заметная нагрузка при использовании.

Slip stitch: свободная продольная строчка

Slip stitch проходит вдоль внутренней части галстука.

Permanent Style описывает её как свободную, слегка неровную строчку, выполненную изогнутой иглой. Мастер захватывает обе стороны и прокладку, стараясь не проколоть лицевую поверхность.

На узком конце может оставаться петля дополнительной нити. Она даёт галстуку возможность растягиваться и возвращаться в исходную форму.

The Rake также связывает свободную шёлковую нить с сохранением формы после носки.

Дерек Гай сравнивает ручную строчку с машинной, выполненной на оборудовании LIBA. Gentleman’s Gazette отмечает, что машина способна сшить галстук за считаные секунды, но результат может получаться слишком жёстким.

Само наличие ручной работы ещё не гарантирует удачную конструкцию. Важно, насколько свободно соединены детали и как они ведут себя при растяжении.

Почему ткань режут под 45 градусов

Косой крой относится к главным техническим особенностям классического галстука.

Drake’s объясняет, что внешнюю оболочку раскраивают под углом 45 градусов к обработанной кромке ткани. Это помогает галстуку правильно висеть и сохранять форму.

Permanent Style описывает аналогичное расположение обеих лопастей относительно кромки и переплетения.

Gentleman’s Gazette предлагает простой способ проверки: при продольном растяжении правильно выкроенный галстук должен немного поддаваться, тогда как при растяжении под углом 45 градусов заметного движения быть не должно.

Именно направление кроя помогает предотвратить нежелательное скручивание.

Ручная подрубка края

Hand-rolled edges означает края, подрубленные вручную.

The Rake упоминает такую обработку у галстуков без отделочной подкладки концов. Drake’s также использует ручную подрубку в соответствующих моделях.

Gentleman’s Gazette напоминает, что галстуки без tipping были обычным явлением в 1930-е годы. Их кончики тоньше благодаря отсутствию дополнительного слоя ткани.

Ручная подрубка требует времени и навыка. Её можно увидеть при осмотре изнанки.

Для нас конструкция галстука всегда важнее эффектной этикетки. Хорошая ткань должна сохранять собственный характер после того, как изделие сшито.

Трёхсгибный, шестисгибный и семисгибный галстук: имеет ли значение количество сгибов

В описаниях дорогих галстуков часто встречаются выражения three-fold, six-fold и seven-fold.

Речь идёт о способе складывания ткани внутрь при формировании изделия.

Обычная конструкция может иметь три сгиба. Более сложные варианты предусматривают шесть или семь.

Семисгибный галстук приобрёл почти легендарную репутацию. Но за названием скрываются разные способы изготовления.

Permanent Style в материале от 9 апреля 2012 года объясняет устройство настоящего seven-fold. Его делают из одного квадрата шёлка, который складывают внутрь семь раз. Ткань перекрывается в середине, поэтому некоторые сгибы считаются дважды.

В такой конструкции внутренней прокладки нет. Форму и вес обеспечивает сам шёлк.

Однако многие изделия, которые называют семисгибными, устроены иначе. Дополнительные сгибы могут присутствовать только у концов, тогда как средняя часть сохраняет обычную подкладку.

Такой способ помогает избежать чрезмерной толщины.

Семисгибная конструкция требует большого количества шёлка. Часто используют достаточно тяжёлую ткань, иначе узел может получиться слишком узким.

Gentleman’s Gazette оценивает эту особенность довольно скептически. Издание подчёркивает, что семь сгибов сами по себе не делают галстук лучше. Прежде всего такая конструкция расходует больше материала.

Дерек Гай придерживается сходной позиции. Он напоминает, что хорошо изготовленный трёхсгибный галстук будет лучше большинства неудачно сделанных шести- или семисгибных.

Дополнительные сгибы способны увеличить вес и изменить драпировку. Они могут быть полезны при работе с особенно тонким шёлком.

Существует и прямое опровержение правила, согласно которому многосгибный галстук обязательно лишён подкладки. Vanda Fine Clothing выпускает лёгкий шестисгибный галстук с подкладкой.

Следовательно, число сгибов описывает лишь часть конструкции.

При оценке изделия мы обращаем внимание на материал, способ раскроя, строчку и итоговое поведение галстука. Само число сгибов не позволяет сделать окончательный вывод о качестве.

Галстук без подкладки и неаполитанская традиция ATELIER 23

У галстука без внутренней прокладки совсем другой характер.

В обычной конструкции прокладка помогает задавать объём и форму. Когда её убирают, главную роль начинает играть сама ткань.

Шёлк свободнее складывается, поверхность становится пластичнее, а узел приобретает более естественный вид.

Именно такой подход близок нам в ATELIER 23.

Наша готовая линейка галстуков создана в духе неаполитанской школы. Мы используем 100% натуральный шёлк, цельнокроёную конструкцию без подкладки и ручную сборку.

У этих галстуков мягкое, живое ощущение. Шёлк свободно образует складки, узел завязывается естественно и сохраняет характер ткани.

Отсутствие подкладки требует особого внимания к материалу. Внутренняя конструкция уже не может компенсировать свойства внешнего полотна, поэтому важны его плотность и пластичность.

Мы выбрали двенадцать расцветок. В линейку входят тёмно-синий, чёрный, белый и красный галстуки, бордовый и зелёный с медальонами, синий, шоколадный и бордовый в крапинку, пейсли, коричневый с орнаментом и зелёный с цветочным узором.

Здесь есть спокойные однотонные модели и более выразительные рисунки. При этом вся коллекция объединена одной конструктивной идеей.

Цена галстука составляет 19 000 рублей.

Мы также выпускаем готовую чёрную бабочку ручной работы из 100% шёлкового атласа и шёлковые нагрудные платки.

В ATELIER 23 мы шьём костюмы и рубашки по меркам, поэтому регулярно видим галстуки в сочетании с одеждой, изготовленной под конкретного человека. Это помогает оценивать пропорции и поведение ткани в реальных условиях.

Наше московское ателье находится по адресу: Большой Козихинский переулок, 23.

Какой длины должен быть завязанный галстук

Пожалуй, самый частый вопрос о мужском галстуке касается длины.

Распространённое правило утверждает, что широкий конец должен заканчиваться строго на пряжке ремня. Оно удобно для запоминания, но исторические и профессиональные источники не устанавливают его как обязательную норму.

Саймон Кромптон в Permanent Style, в материале от 4 сентября 2013 года, предлагает учитывать особенности конкретного галстука. Большинство моделей выпускается одной длины, поэтому при завязывании возможны разные соотношения переднего и заднего концов.

Можно добиться одинаковой длины обоих концов. Иногда в таком случае передний оказывается длиннее желаемого.

Другой вариант предполагает, что широкий конец доходит до пояса брюк, а узкий свисает ниже. Его можно оставить снаружи или убрать в брюки.

Gentleman’s Gazette в руководстве от 13 марта 2017 года, обновлённом 10 мая 2018 года, прямо признаёт отсутствие единственного правильного ответа.

Автор рассматривает три варианта: передний и задний концы одинаковой длины, передний длиннее заднего и передний короче заднего.

Лично он предпочитает, чтобы оба конца были примерно одинаковыми и заканчивались немного выше пояса.

При этом издание приводит две другие школы. Сторонники первой считают, что кончик должен доходить до петли на поясе. Сторонники второй допускают его расположение ниже пояса.

Drake’s формулирует собственное правило иначе: широкая лопасть должна как минимум доходить до ремня.

Это нижняя граница по рекомендации марки. Точная точка окончания не устанавливается.

Debrett’s вообще не приводит конкретных правил длины галстука. Поэтому приписывать этому авторитетному справочнику требование определённого положения кончика или конкретное число сантиметров нельзя.

Почему длина меняется после завязывания

На результат влияют несколько факторов.

Во-первых, выбранный узел расходует определённую часть ткани. Более объёмные узлы требуют большей длины.

Во-вторых, важна толщина галстука. Плотная прокладка увеличивает объём узла и сокращает свободную часть.

В-третьих, значение имеет посадка брюк. При более высоком поясе расстояние от воротника до верхнего края брюк становится меньше.

Gentleman’s Gazette напоминает, что в 1920–1930-е годы галстуки нередко заканчивались около пупка, иногда даже выше. Тогда это сочеталось с высокой посадкой брюк.

Существует и намеренно свободная манера носить галстук с длинным задним концом. Издание связывает её популярность с Джанни Аньелли.

Поэтому правильная длина галстука зависит от пропорций человека, высоты пояса, конструкции самого аксессуара и выбранной манеры ношения.

Мы обычно оцениваем результат на человеке в готовом костюме. Галстук должен иметь убедительную длину относительно линии талии и пиджака.

Если нужен простой ориентир, широкий конец около верхнего края пояса остаётся разумным решением. Однако превращать его в жёсткое требование этикета оснований нет.

Длина мужского галстука в сантиметрах: стандарт и исторические исключения

Важно различать длину завязанного галстука и полную длину самого изделия.

Когда производитель указывает 147 см, речь идёт о галстуке в расправленном состоянии.

Среди современных марок эта цифра действительно встречается часто.

Drake’s выпускает галстуки длиной 147 см и шириной 8 см.

Shibumi Firenze также использует 147 см, прямо называя такую длину стандартной. У марки предусмотрен короткий вариант 140 см.

Brooks Brothers для модели BB#5 Rep Tie указывает 58 дюймов, что соответствует примерно 147,3 см.

Совпадение трёх производителей создаёт впечатление общего стандарта. Однако другие марки предлагают более широкий выбор.

Vanda Fine Clothing выпускает галстуки шести длин: 53, 55, 57, 59, 61 и 63 дюйма. Это примерно от 134,6 до 160 см.

Turnbull and Asser на рассматриваемых карточках изделий длину вообще не публикует.

Исторические музейные образцы демонстрируют ещё больший разброс.

В коллекции Музея Виктории и Альберта есть галстук 1950-х годов длиной 114,5 см, инвентарный номер T.502-1992. Он изготовлен из печатного вискозного атласа, украшен танцующей парой и надписью Rock ‘n’ Roll. Ширина составляет 95 мм. Музей считает его рисунок и ширину характерными для периода.

Вязаный галстук Turnbull and Asser 1960-х годов имеет длину 133 см.

Среди широких галстуков kipper tie встречаются образцы длиной 135, 138,5, 140, 143 и 145 см.

Все эти предметы относятся к конкретным эпохам и эстетическим направлениям.

Следовательно, 147 см можно считать распространённой современной коммерческой длиной. Это подтверждается несколькими производителями, но универсального обязательного стандарта нет.

Для человека высокого роста или обладателя особых пропорций выбор длины может быть важнее выбора рисунка. Изделие должно оставлять достаточно ткани для узла и обеспечивать нужное положение широкого конца.

Какой ширины должен быть галстук: пропорции и классические размеры

Ширина галстука менялась вместе с мужской модой. Иногда она становилась почти карикатурно большой, иногда сокращалась до узкой ленты.

При этом существует относительно устойчивый диапазон, который сегодня ассоциируется с классической мужской одеждой.

Бенедикт Фрис в материале Shibumi Firenze On Proportion And Tie Width от 21 сентября 2023 года пишет, что с начала современной истории галстука, приблизительно со времён Первой мировой войны, ширина колебалась от 2,5 до 14 см.

Его основное правило связано с лацканом пиджака. Галстук в самой широкой части должен быть примерно равен ширине лацкана либо уступать ему один-два сантиметра.

Фрис также предлагает ориентироваться на размер одежды. Для европейского размера 50 или 52 он рекомендует ширину 9 см, для меньших размеров 8 см.

The Rake в материале Кристиана Баркера Why Three Inches Is All You Need, опубликованном в мае 2019 года, предлагает немного другой подход.

Издание рекомендует ширину около трёх дюймов, то есть приблизительно 8–8,5 см. Лацкан среднего размера, по его оценке, имеет сопоставимую ширину.

Разница между рекомендациями заметна. The Rake предлагает приблизительное равенство галстука и лацкана. Shibumi допускает, что галстук будет уже на один-два сантиметра.

Оба подхода существуют внутри современной классической традиции.

Какие размеры предлагают производители

Drake’s использует стандартную ширину 8 см и сама относит её к более широкой части современного диапазона.

Permanent Style упоминает модели Drake’s шириной 7 и 8 см. При этом Саймон Кромптон в материале 2012 года писал, что лично предпочёл бы 9 см вместо 8.

Shibumi предлагает ширину 8 и 9 см.

Turnbull and Asser выпускает гренадиновый галстук шириной 9,5 см, а вязаный шёлковый вариант шириной 7,5 см.

Gentleman’s Gazette использует два формата: 9 см для self-tipped и 7 см для галстуков без отделки концов, с ручной подрубкой.

Vanda Fine Clothing предлагает четыре ширины: 3 1/8, 3 1/4, 3 1/2 и 3 3/4 дюйма. Они обозначены соответственно как slim, slightly slim, classic и extra wide.

Brooks Brothers для BB#5 Rep Tie указывает 3 1/4 дюйма, то есть приблизительно 8,3 см.

The Rake отмечает, что Hermès сохраняет ширину около 3,15 дюйма и почти не меняла её с 1980-х годов.

Из этого набора хорошо видно, что классическая ширина галстука не сводится к единственному числу.

Практически разумным ориентиром можно считать диапазон около 8–9 см, с поправкой на ширину лацкана и телосложение.

В нашем ателье мы смотрим прежде всего на пропорции. Слишком узкий галстук способен выглядеть случайным рядом с широким лацканом. Слишком широкий может занять чрезмерно много места в передней части костюма.

Правильный размер определяется тем, как предмет выглядит на конкретном человеке.

История ширины галстука: от узкой ленты до kipper tie

История мужского галстука хорошо показывает, насколько условным бывает слово «классический».

В одном десятилетии могут сосуществовать совершенно разные формы.

Особенно выразительный пример дают 1960-е годы.

Музей Виктории и Альберта хранит галстук шириной от 2,4 до 3,8 см, принадлежавший архитектору Невиллу Кондеру. Это узкий шерстяной аксессуар с квадратными концами и бахромой.

В том же десятилетии появляются огромные галстуки kipper tie, ширина которых достигает 12 и 13 см.

Название связано с дизайнером Майклом Фишем.

В музейной записи к предмету T.706-1974 говорится, что первый kipper tie Фиш разработал, когда работал в Turnbull and Asser. Слово kipper, означающее копчёную сельдь, стало каламбуром на его фамилию.

Музей относит период популярности таких галстуков к 1966–1973 годам.

Сам предмет T.706-1974 изготовлен из печатного шёлкового сатина, имеет подкладку из чёрного шёлкового твилла и толстую внутреннюю прокладку. Его длина составляет 135 см, ширина 12 см.

В музейной коллекции есть и другие образцы.

Галстук Como Tie Co. около 1966 года, T.36-1980, имеет ширину 11,2 см.

Шёлковый галстук 1960-х годов с пионами и ромашками, T.204-1979, достигает 12 см. Музей отдельно отмечает толстую прокладку по всей длине.

Образец 1972 года T.323-1984 выполнен из шёлкового твилла с абстрактной геометрией и также имеет ширину 12 см.

Галстук Katja Ties 1970-х годов, T.327-1984, изготовлен из печатного хлопкового сатина. Его ширина составляет 13 см.

Cambridge Dictionary определяет kipper tie как широкий галстук, часто с крупным рисунком, популярный в 1960–1970-е годы.

Сравнение с узким шерстяным галстуком Невилла Кондера особенно показательно. В одном и том же десятилетии мужчины могли носить аксессуар шириной около трёх сантиметров или почти в четыре раза шире.

Коллекция Метрополитен-музея также показывает разнообразие эпох. Среди датированных предметов есть шёлковые галстуки США сезона осень-зима 1975 года, британский шёлковый галстук около 1970 года, американский шерстяной образец 1965–1975 годов и французский галстук 1915–1941 годов.

Более раннюю традицию представляют льняной американский крават третьей четверти XIX века и британский крават из шерсти и шёлка около 1900 года.

Музей не публикует размеры этих предметов, поэтому использовать их для точных сравнений ширины нельзя. Но они позволяют увидеть разнообразие материалов и форм.

В начале 2000-х годов, по наблюдению The Rake, снова вошли в моду очень узкие галстуки. Двухдюймовые модели продолжали присутствовать в ассортименте многих модных домов.

История ширины напоминает нам, что долговечность формы определяется прежде всего пропорциями. Модные крайности могут быть интересными, но требуют сознательного выбора.

Как называется зажим для галстука: tie clip, tie bar, tiepin и tie tack

У галстука есть целая группа дополнительных аксессуаров. В русском языке их названия часто смешивают.

Самое привычное выражение звучит как «зажим для галстука». Также говорят «заколка» и «булавка».

Нормативного русского термина для этих предметов нет в ГОСТ 17037-2022, ГОСТ 22977-89 и ГОСТ 28847-90.

Последний документ упоминает металлическую фурнитуру, но речь там идёт о деталях самого регата: крючках, петлях и передвижках.

Английская терминология разнообразнее.

Tie clip и tie bar

Tie clip обычно означает металлический зажим, который располагается поперёк галстука и крепит его к планке рубашки.

Cambridge определяет его как небольшую тонкую, часто декоративную металлическую деталь.

Выражение tie bar также широко используется в обиходе.

Любопытно, что Merriam-Webster не содержит отдельных статей tie clip, tie clasp и collar bar. У tie bar там приведено техническое значение, связанное с железнодорожными рельсами.

Получается, что чрезвычайно распространённый предмет мужского гардероба до сих пор не получил в этом словаре самостоятельного описания.

Tiepin и stickpin

Tiepin означает декоративную прямую булавку, которой закрепляют концы галстука. Она обычно снабжена защитой для острия.

Merriam-Webster фиксирует слово с 1780 года.

Stickpin также обозначает декоративную булавку, особенно предназначенную для галстука. Первое употребление датируется 1890 годом.

В Музее Виктории и Альберта хранится английская булавка для галстука приблизительно 1830–1870 годов, инвентарный номер T.172-1959. Она изготовлена из позолоченного металла с мозаикой, имеет круглую головку и длину 2,75 дюйма.

Другой музейный предмет, CIRC.141-1964, относится приблизительно к 1900 году. Это парижская работа князя Божидара Карагеоргиевича.

Tie tack

Tie tack является декоративной булавкой с ответной застёжкой или зажимом. Ею соединяют части галстука либо прикрепляют его к рубашке.

Merriam-Webster датирует термин 1954 годом, Online Etymology Dictionary указывает 1961 год.

Gentleman’s Gazette описывает традиционный вариант с цепочкой и Т-образной планкой, которая проходит через петлю рубашки.

Такой аксессуар прокалывает ткань. Для плотного тканого шёлка или грубой шерсти это может быть приемлемо, но на тонком печатном фуляре отверстие способно остаться заметным.

Tie chain

Tie chain означает цепочку для галстука.

Gentleman’s Gazette связывает её популярность с 1960–1970-ми годами.

В отличие от обычного зажима, цепочка образует отдельную декоративную линию.

Все эти предметы выполняют сходную задачу, но различаются устройством и способом крепления.

Как носить зажим и чем воротниковая булавка отличается от галстучной

Зажим имеет вполне практическое назначение. Он удерживает галстук возле рубашки, ограничивая его движение.

Gentleman’s Gazette в руководстве от 7 октября 2015 года, обновлённом 6 мая 2020 года, обращает внимание на распространённую ошибку. Некоторые мужчины соединяют зажимом только широкий и узкий концы галстука.

Правильное крепление предполагает захват планки рубашки. Именно это позволяет удерживать галстук на месте.

Высоту размещения издание определяет относительно застёгнутой пуговицы пиджака. Зажим располагают немного выше неё.

Если мужчина носит галстук без пиджака, ориентиром может служить естественная линия талии или точка немного выше.

Важна и ширина аксессуара. Gentleman’s Gazette рекомендует, чтобы зажим был короче ширины галстука, предпочтительно составлял около 70–80% от неё.

Поэтому один и тот же зажим может выглядеть удачно с галстуком шириной 8 см и слишком длинным с узкой моделью.

Обычно зажим располагают горизонтально. Небольшой наклон допустим в более свободной манере.

С жилетом он почти теряет практический смысл, поскольку жилет сам удерживает галстук возле рубашки.

У зажима есть и другие полезные свойства. Он уменьшает вероятность соприкосновения галстука с едой, помогает людям, которым приходится часто наклоняться, и может быть удобен при разной высоте плеч.

Отдельную группу составляют воротниковые булавки и планки.

Их задача связана с воротником рубашки. Они удерживают его концы на одном уровне, сближают их и приподнимают узел галстука.

Gentleman’s Gazette в материале от 2 апреля 2023 года, обновлённом 24 марта 2025 года, приводит два распространённых ориентира длины.

Для стандартных воротников и небольшого разведения подходит аксессуар около 50 мм. Для более широко разведённых воротников и мужчин с крупной шеей рассматривают длину около 70 мм.

Collar bar предназначен для воротника со специально подготовленными отверстиями. Это позволяет закреплять планку без прокалывания ткани.

В коллекции Виктории и Альберта есть воротниковая булавка New and Lingwood 1989 года, инвентарный номер T.18:7-1997.

Воротниковые аксессуары иногда продают в одной категории с зажимами для галстука. Однако их функции различаются.

Один удерживает сам галстук возле рубашки. Другой меняет положение концов воротника и поддерживает узел.

Когда галстук обязателен: white tie, black tie, lounge suit и smart casual

Галстук может быть свободным личным выбором, но в некоторых ситуациях его присутствие определяется дресс-кодом.

Debrett’s подробно разбирает эту систему в материале Deconstructing Dress Codes от 6 декабря 2023 года.

White tie

White tie считается самым формальным и наиболее редким из вечерних дресс-кодов.

Мужской комплект включает чёрный однобортный фрак с шёлковыми лацканами, который носят незастёгнутым. Чёрные брюки имеют два лампаса.

Белая рубашка застёгивается специальными съёмными пуговицами-стадсами. Предусмотрен съёмный воротник-крылышко.

На шее должна быть тонкая белая бабочка.

Длинный галстук в таком комплекте отсутствует.

Black tie

Классический black tie предполагает чёрный шерстяной смокинг без шлиц, с шёлковыми остроконечными лацканами либо шалевым воротником и обтянутыми пуговицами.

Брюки имеют один лампас. Рубашка белая или кремовая, с мягким воротником.

Шейный аксессуар здесь также строго определён: бабочка.

Debrett’s рекомендует самовяз и советует избегать готовых завязанных вариантов и моделей на клипсе.

В более свободных, творческих интерпретациях black tie допускаются отступления, включая обычный длинный галстук вместо бабочки. Но это уже сознательное изменение традиционного комплекта.

Lounge suit

Дресс-код lounge suit предполагает тёмный или серый костюм, рубашку с воротником, галстук и начищенную чёрную формальную обувь.

В материале Addressing the Dress Code от 30 января 2025 года Debrett’s подчёркивает, что галстук является привычной частью такого ансамбля.

Если приглашение прямо требует lounge suit, разумно придерживаться этой традиции.

Для рубашки с обычным отложным воротником справочник рекомендует застёгнутую верхнюю пуговицу при ношении галстука.

Smart casual и cocktail attire

Smart casual значительно свободнее.

Debrett’s допускает пиджак и, возможно, галстук, либо рубашку с открытым воротником. В материале 2025 года прямо сказано, что галстук обычно не требуется.

Cocktail attire также допускает отход от вечернего комплекта со смокингом и бабочкой. В зависимости от обстоятельств возможны деловой костюм, бархатный пиджак или пиджак со стойкой.

Поэтому вопрос, обязателен ли галстук с костюмом, нельзя решить без контекста.

На официальном мероприятии с дресс-кодом lounge suit он является частью принятого комплекта. В свободной городской одежде его отсутствие вполне допустимо.

Для white tie и классического black tie предусмотрена бабочка.

Как выбрать первый галстук и на что смотреть при примерке

Первый галстук часто выбирают по рисунку. Это понятно: именно рисунок первым привлекает внимание на витрине или фотографии.

Но в ателье мы советуем начинать с конструкции и пропорций.

Прежде всего стоит определить, какую роль галстук будет выполнять. Для формального костюма уместны традиционные тканые варианты. Вязаный галстук обладает более свободным характером. Бабочка необходима для определённых вечерних дресс-кодов.

Следующий вопрос касается ширины.

Современные классические производители предлагают множество размеров, но диапазон около 8–9 см остаётся удобным ориентиром. При выборе полезно сравнить галстук с шириной лацкана пиджака.

Затем следует оценить полную длину изделия. Распространённые 147 см подходят многим мужчинам, но производители выпускают и более короткие, и более длинные модели.

Важна посадка брюк. При высокой талии необходимая длина завязанного галстука может отличаться от той, что требуется при более низком поясе.

После этого имеет смысл посмотреть на материал.

Гладкий шёлк, репс, гренадин, твил и шантунг обладают разным характером. Вязаный шёлк отличается от тканого уже при первом прикосновении.

Не стоит считать толщину главным показателем качества. Внутренняя прокладка может придавать объём, но её материал и соответствие внешней ткани гораздо важнее.

Полезно осмотреть изнанку. Там находятся закрепки, шлёвка, отделка концов и продольная строчка. По этим деталям можно многое узнать о способе изготовления.

Число сгибов также следует воспринимать спокойно. Хорошо выполненный трёхсгибный галстук способен превосходить более сложную конструкцию.

Наконец, стоит оценить, как галстук выглядит в завязанном состоянии. Широкая часть должна свободно висеть, ткань не должна заметно скручиваться, узел должен соответствовать характеру материала.

Дерек Гай, Саймон Кромптон и Gentleman’s Gazette уделяют внимание небольшой ямочке под узлом. Она создаёт дополнительную складку и подчёркивает пластичность ткани.

При этом Debrett’s такого обязательного требования не устанавливает.

Мы считаем удачным тот галстук, который сохраняет хорошую форму после носки, соответствует пропорциям человека и обладает выразительной тканью.

Мужчина может владеть десятками галстуков, но постоянно возвращаться к нескольким. Обычно именно они оказываются наиболее удачными по конструкции и размеру.

Вопросы и ответы